Пещерные города Крыма

Вчера, возвращаясь из Севастополя, проезжала мимо своего любимейшего места в Крыму - Мангуп-Кале. Не могла не остановиться, как всегда впрочем, чтобы пофотографировать. И очень захотелось поделиться с вами этими прелестями. Возможно, кто-то и бывал в этих краях, а если нет то покажу маленько.
- вот он, четырехпалый красавец Мангуп!
Для наглядности - картина одного из художников, Александра Ятченко – самобытного художника из Чернигова. Незаурядная творческая личность. Человек, беззаветно влюблённый в Крым и в горы, в небо и в звёзды, в полёты на параплане и в гитару…
- - это его фантазия и представление древнего Мангупского царства.
Географически-историческая справка.
Мангуп – древний пещерный город в 20 км юго-восточнее Бахчисарая. В XIII-XV веках – столица греко-христианского княжества Феодоро. Город находился на плоском плато столовой горы Мангуп-Кале на высоте 570-583 м над уровнем моря. Сегодня – один из экскурсионных объектов турфирмы «Крым-Тур». Более двух десятилетий является излюбленным местом «паломничества» крымских, московских, черниговских и прочих «неформалов.
С северной стороны вытянулись четыре мыса: Дырявый (Тешкли-Бурун) - продолговатое отверстие в нем видно издалека; Ветреный (Элли-Бурун), мыс Зовущего иудея (Чуфут-Чеорган-Бурун), предполагают, что с этого мыса караимы, занимавшиеся выделкой кож, вызывали на работу жителей лежавшей у подножья деревни; Сосновый (Чамлы-Бурун). Мысы разделены тремя оврагами: Кожевенным (Табана-Дере), Банным (Гамам-Дере) и Капу-Дере (овраг ворот).

Археологи установили, что поселение тавров возникло еще до нашей эры. В III-VI веках от вторжения готских племён, а затем гуннов на труднодоступном плато спасались аланы и сарматы. В веках узкий мыс Тешкли-Бурун отгородили от остального плато оборонительной стеной. Постепенно число жителей возрастало, и поселение вышло за пределы крепости. В X веке Мангуп был уже довольно большим городом...
Еще несколько вчерашних фотографий.
1. 2. 3. 4.
На первой и третьей фотографии часть четвертого мыса - Соснового (Чамлы-Бурун), на второй видны все 4 мыса, а на четвертой - озеро у подножия, любимое место отдыха крымчан и гостей Крыма.

Еще немножко историии (из материалов Александра Волощука)...
…Осень 1475 года выдалась в Крыму теплой и солнечной. Но жителей христианского княжества Феодоро – сильного и влиятельного династического государства – осеннее солнце не радовало. Уже несколько месяцев столица Феодоро, город-крепость Мангуп находился в турецкой осаде.
40-тысячное войско под командованием Исмаил-Бея окружило Мангуп и, не имея возможности победить феодоритов силой оружия, ждало, когда защитники Мангупа во главе с князем Александром выбросят белый флаг. Осада длилась почти полгода, а развязка произошла в декабре. Проявив немалую хитрость, турки захватили город, сожгли его и вырезали всех укрывавшихся за его стенами феодоритов – 30 тысяч человек.
Прошло более пяти веков. Горное плато, на котором находилась столица Феодоро, сегодня покрыто деревьями и густыми зарослями кустарника, в руинах княжеского дворца вьют гнезда птицы, а древние камни полуразрушенных башен и крепостных стен увиты плющом. «Ничто в какой бы то ни было части Европы не может сравниться с ужасающей величественностью этого места» - так писал о Мангупе в начале XIX века английский профессор, путешественник Кларк. И это действительно так...

«ИНДЕЙЦЫ» И МАНГУПСКОЕ «БРАТСТВО»

А кто же такие мангупские «индейцы»? Это в основном молодые люди, уставшие от цивилизации, которые по собственной воле решили стать «сухопутными Робинзонами», выбрав в качестве своего «острова» именно Мангуп. Их жизненная философия – единение с природой и жизнь по ее законам. Сейчас на Мангупе живет около десятка «индейцев», есть среди них как местные (из ближайших сел), так и приезжие – из Одессы, Санкт-Петербурга и даже из Иркутска. Живут они в пещерах и в самых укромных уголках мангупского плато, подальше от глаз «цивильных» туристов, лесников и бахчисарайской милиции. Хлеб насущный «индейцам» дает сам Мангуп (летом и осенью на склонах горы полным-полно ягод, грибов, орехов), много «ништяков» им дарят туристы, ведь здесь действует неписаный закон: покидая Мангуп, оставь «индейцам» лишние продукты.
Почти каждый «индеец» - творческая личность. Среди них есть художники, музыканты, мастера резьбы по дереву. Об одном из них – Колбиче – даже ходят легенды. Он не садится обедать, пока не вырежет из дерева новую ложку. А куда девает старые? – дарят друзьям и туристам. Лично у меня хранятся три его ложки, вырезанные из можжевельника. Будете на Мангупе – передавайте Колбичу привет от автора, - он подарит свою «Фирменную» ложку и вам.
Туристов, которые посещают Мангуп, можно разделить на две разные категории. Первая – это так называемые «экскурсанты», для которых Мангуп является всего лишь очередным объектом в туристическом маршруте. К другой категории относятся люди, которые любят этот древний город и приезжают сюда постоянно, а возвращаясь, домой, увозят в своем сердце кусочек таинственной «души» Мангупа. В последние годы даже появилось такое понятие, как «мангупское братство». Это общность людей, влюбленных в Мангуп и объединенных традицией встречать здесь самые большие праздники: Новый Год, Рождество, Пасху (лично я встречаю ее на Мангупе уже семь лет подряд). Нас немного – около тридцати человек из Киева, Чернигова, Москвы, Гомеля. Каждый новый раз мы встречаемся как старые хорошие друзья, для всех нас Мангуп – это лучшее место на планете.
Иногда на Мангуп поднимаются и известные люди. В свое время восхождение на гору делали Борис Ельцин, Борис Гребенщиков, Егор Летов. С улыбкой вспоминают «индейцы» визит на Мангуп уже покойного Александра Абдулова. Осматривая одну из пещер вблизи цитадели, известный актер … упал в яму и долго матерился.
Постоянно общаясь с аборигенами Мангупа, я в последнее время все больше ощущаю их обеспокоенность за свое будущее. Дело в том, что в последние несколько лет у подножия Мангупа началось бурное строительство. Туристические организации и фирмы решили сделать древний город источником доходов. Уже построено несколько пафосных кафе, «на подходе» - отель для денежных туристов, поговаривают даже о прокладке канатной дороги на вершину горы. Если эти проекты осуществятся и на плато хлынет поток туристов с толстыми кошельками и с низким уровнем исторической культуры, Мангуп потеряет свою оригинальность и неповторимость. «Если цивилизация победит, Мангуп погибнет», - сказал в разговоре со мной один из «индейцев». И добавил – «А мы будем вынуждены искать другой «потерянный мир»»…
… 535 лет назад под ударами турецких ятаганов погибло княжество Феодоро, 220 лет назад город оставили последние жители – караимы, от княжества не осталось никаких архивных записей. Но Мангуп жив. Приезжайте сюда, поднимитесь на плато, пройдитесь среди древних руин, пообщайтесь с «индейцами» и сами убедитесь в этом. И вы наверняка захотите побывать здесь еще и еще…

Александр Волощук

Очень хочется подняться в этом году на плато и я надеюсь это сделать в ближайшее время. А сейчас хочется привести несколько отзывов об "аборигенах".
Михаил, житель Мангупа: "Первую неделю идет как бы ломка, весь этот мох как слазит. А что я буду сегодня есть? Никакой информации. А через неделю нормально. Просто идешь по дороге, сама дорога тебя ведет куда-то и, в принципе, больше ничего не надо".

Когда появляется желание окунуться в облака, можно лечь на спину. Молочно-белые пушистые комочки щекочут обветренное лицо. Погружаясь в полуденную дрему, седлаешь воздушные качели. И уже засыпаешь, а кто-то невидимый продолжает нашептывать тебе о вечном покое.
Игорь, житель Мангупа: "У каждого свои тараканы в голове, свои проблемы. Кто, зачем сюда пришел. Кто пришел с открытым сердцем, тот остается. Кто-то от чего-то бежит. Он поздно или рано, но, в конце концов, у нас находится".

Наверное, в одной из прошлых жизней Игорь был вороном. Черные птицы живут иногда по триста лет. Но памяти одного вороньего поколения вряд ли хватит, чтобы поведать нынешней цивилизации историю этих мест. Столица древнего христианского княжества Феодоро пала в пятнадцатом веке. Не осталось ни архивных документов, ни даже церковных записей. Все уничтожили огни пожарищ той бурной эпохи. Неприступный Баба-даг - отец-гора - до последнего защищал своих детей, но чья-то предательская рука однажды ночью открыла ворота.

Турецкие янычары, полгода осаждавшие крепость, но так и не взявшие ее приступом, жестоко расправились с непокорными князьями. Иуда обрек на вечные страдания жителей города, в том числе и последнего отпрыска знаменитого мангупского рода. Печальная легенда гласит, что маленький принц бросился вниз с отвесной скалы, не дожидаясь, пока его пленят враги. С тех самых пор нет покоя чужеземцам на Мангупе. Полтысячи лет появляется в лунном свете прозрачная фигурка. Задержишь на ней взгляд и уже не оторвешь. Легко вскакиваешь на поросшую мхом каменную стену и, забыв обо всем, бежишь наперегонки с собственной тенью. Странный танец совсем не пугает, и вслед за призраком делаешь последний шаг в темную пропасть. И только эхо бесконечно повторяет крик, словно предостерегая тех, кто еще жив.
Игорь, житель Мангупа: "Отец-гора тянет к себе больных людей. Я очень много видел вылечившихся, видел людей с церебральным параличом, которые уходили на своих ногах. Также я видел полных сумасшедших, которые ходили 2 месяца голыми. Это, наверное, единственная осталась бесплатная лечебница и, наверное, настоящий коммунизм находится здесь".

Где грань между умом и безумием? Каждый сумасшедший - по-своему философ, а философ часто слывет безумцем. Как запретить летать во сне, если расправить крылья можно только в полете. Мир Мангупа никому не принадлежит, потому что так близко к солнцу еще никто не подбирался.
Игорь, житель Мангупа: "Есть желание жить по-другому, может попытаться вспомнить то, что мы давно забыли. Может это по-детски, неумело. Но это же первые шаги. Мы же не секта и не культ какой-то. Это просто игра взрослых детей в детство. Останавливаем время чуть-чуть".

Никто точно не знает, сколько они здесь. Никто не скажет, кто был первым. Смотреть, спрашивать и слушать - только так можно постичь тайны предков. Только им, своим детям, так непохожим друг на друга, отец-гора иногда позволяет прикоснуться к началу начал.

Главная стоянка мангупских индейцев - на третьем, иудейском пальце. А всего на Мангупе их четыре. Говорят, это огромный дракон, пролетая, коснулся своей лапой каменных склонов. Кто знает,может все так и было"
Приходят из разных мест, но здесь - вместе, как одно племя. Древние пещеры стали домом, а друзья заменили семью. Это место давно рассекречено, уже никто не делает из него тайны. Вспоминают,как
раньше даже прятались от назойливых гостей, теперь сами приходят на огонек. Кажется, община готова к общению с цивилизацией. Зачем это им? Кто знает, какие идеи рождаются за общим котлом...
Коммуна мангупских индейцев, как прозвали их туристы, если можно так сказать, разношерстна. Есть среди них бывшие панки, хиппи, воры, наркоманы. Есть лентяи и трудяги. Есть те, кому было что оставлять в той жизни и кому нечего терять. Непризнанные музыканты и вольные художники, каменотесы и краснодеревщики - вся суета из прошлого уже не имеет значения. Главное сейчас - это свобода и никто не хочет ничего менять.
Михаил, житель Мангупа: "Чтобы врубиться, что здесь происходит на Мангупе, надо месяца 2 прожить, и потом начинаешь понимать, что не надо никаких телевизоров. Просто ходишь как дурак, наслаждаешься тем, что видишь, тем, что чувствуешь
Четырехпалая гора не зря была выбрана древними для поселения. Глубокие овраги и остроконечные мысы, как будто самой природой были созданы для защиты от врагов. Еще одно преимущество Баба-дага - два никогда не пересыхающих источника: женский и мужской. Последний знаменит среди туристов тем, что вода в нем содержит большое количество серебра. Гора, кажется, даже слишком благосклонна к тем, кто нашел в ее известняковых пещерах себе кров. Но "индейцы" подходят ко всему философски и отвечают взаимностью.

Николай, житель Мангупа: "Прежде всего, не навреди окружающим и природу береги. Это первое. А все остальное прибудет".
Николай - местный, родился в долине, еще мальчишкой облазил Мангуп вдоль и поперек. А позже перебрался насовсем. По местным меркам, у него "крутая" квартира: три комнаты в трех уровнях и балкон. Да и поуютнее будет, чем у других. Но не то, чтобы важны были для индейца такие мелочи - просто Николай уже не один. Подруга Яна в прошлом мае родила ему сына. Сказала - забеременела на Мангупе, на Мангупе буду и рожать. Пытаться отправить ее вниз, в долину было невозможно. И Илюшка появился на свет в древней пещере.

Вопросы Яне задавать бесполезно, тем более о сыне. Индейцы предупредили нас сразу - нервная она стала, даже злая. Как волчица бросается на непрошеных гостей, заслоняя собой волчат, так и молодая мать запросто может взять в руку камень. А кто ее осудит - ведь здесь почти каменный век. Но, кажется, такое суеверие имеет под собой основу. Предание о мангупском мальчике имеет продолжение. Когда-нибудь появится новый сын пещер, родившийся на Баба-даге. Станет он защитником всем незаслуженно обиженным и воскреснет древняя столица, и только тогда перестанет маяться душа маленького принца.

Большинство жителей Мангупа — молодые люди, самому старшему из которых около сорока. Живут в нескольких пещерах, разбросанных по разным сторонам плато. Их быт лишен привычных нам благ. Единственное напоминание о цивилизации — это радио. Спать приходится на сухой траве, постеленной на полу. В холодные дни «индейцев» греют костры, разведенные прямо внутри пещер. Зимой вход в пещеру затягивается полиэтиленом или одеялом.

— Ребята, не осталось ли у вас каких «ништяков»? — У входа в наше закопченное жилище стоял босоногий парень лет двадцати. — Привет, меня Птицей зовут, — представился он.

Птица узнал от Яна с Лерой, что на плато поднялись новые туристы, и решил зайти. «Ништяками» на Мангупе называют еду, сигареты или спиртное. Узнав, что мы поделимся картошкой и макаронами, Птица согласился рассказать о себе.

— В Крым из Полтавы я приехал как турист. На Мангупе познакомился с «индейцами» и решил остаться. Сейчас уже второй год идет, как я здесь... В город не хочу возвращаться. За все это время всего один раз спускался с Мангупа. Людей сюда много заходит. Можно сказать, что мы живем за счет туристов. Возвращаясь домой, они нам оставляют продукты. Зимой тут тоже полно народу, особенно на Новый год. Помню, у нас осталось еды на три недели после 1 января. А в одной пещере у людей есть козы, они их пасут и пьют молоко.

У Птицы много свободного времени, которое он посвящает чтению Кастанеды. Он говорит, что размышляет, пытается стать лучше. Тем не менее «индеец» признался, что от бутылки хорошего вина или папиросы, забитой травкой, не откажется.

Наш новый знакомый вызвался проводить нас до родника. По дороге Птицу окликнул высокий мужчина в широких одеждах, весь обвешанный бусами.

— Это Мел, здешний старожил, — поведал Птица.

— В первый раз я появился на Мангупе в начале 90-х, — говорит Мел. — Тогда в пещерах жили хиппи. Раньше были проблемы с милицией, как-то на плато поднялся ОМОН. Кому-то из хиппанов хорошенько досталось, а кого-то просто постригли. Здесь ведь заповедник, жить нельзя. Сейчас все поутихло, жизнь стала спокойнее. Но в начале весны милиция вновь побывала на Мангупе, нашу пещеру сожгли.

— Теперь мы живем на Сосновом Мысе, что на северо-западе плато, — подключился Птица.

Сейчас среди мангупских отшельников разные люди: кто-то остался по собственному желанию, как Птица, а кому-то просто негде жить. Большинство «индейцев» периодически появляются в городе, чтобы подработать. Но есть и такие, что не были внизу уже лет пять.

— Самое веселое время года на Мангупе — это Пасха и 1 Мая, — продолжил свое повествование Мел. — На это время приходится самый большой наплыв туристов. В нынешние майские праздники с обрыва свалились четверо, «скорая» приезжала. Переборщили, видно. Обычно Мангуп принимает в жертву по одному человеку...

К обеду пришло время возвращаться нам в мир денег, дымящих машин и шумных улиц. Напоследок Мел сказал, что, видимо, скоро «индейцы» оставят Мангуп: на лето они хотят перебраться куда-нибудь ближе к морю. Здесь будет слишком жарко, да и туристов станет гораздо меньше.
[

Я продолжу путешествие по Мангупу, пока по чужим фотографиям, но, надеюсь скоро и свои будут.
Небольшое озеро, которое я показывала в начале – искусственное. В середине 1980-х годов здесь начали копать котлован, нашли древнее поселение и средневековую базилику, но появившаяся вода всё это затопила. Говорят, что в засушливое лето, когда уровень воды падает, над поверхностью водохранилища, словно призрак, появляется верхушка древнего храма…

Подъем на плато достаточно крут, идти туда минут 40, а то и больше, по ущелью Табана-дере.Примерно через полчаса встречается первая оборонная стена. Видно, что она ранее была разрушена, и её верхняя часть уже восстанавливалась при турках.

Вскоре можно увидеть резво бегущий ручей. Вода здесь, почти на вершине плато, образуется благодаря конденсации и сохранению влаги в известковых породах. Сразу за источником начинается заброшенное караимское кладбище, здесь насчитывается более тысячи надгробий XVI-XVIII веков.

Остатки очень большого храма - базилики ещё византийских времен.

Вершина плато – здесь уже мало кустов и деревьев, закрывающих обзор. На горизонте- белеющий Севастополь. А ведь отсюда до него больше 20 километров! Отличное место для того, чтобы вести наблюдение за далекими окрестностями. Недаром, когда немецкие войска в 1942 году вели штурм Севастополя, именно на Мангупе находился наблюдательный пункт командующего Эриха фон Манштейна.

Очень интересно! Может как нибудь получиться - приеду!

Галинка, замечательная тема. Мне бы еще хотелось посмотреть весь Крым твоими глазами. На меня Крым произвел неизгладимое впечатление, хотя была я только на побережье, а ведь сколько у вас еще интересного и красивого!

Галочка, побережье красиво конечно, особенно южное, но мне больше по душе горные, лесные места.
Я с удовольствием продолжу, Мангуп для меня особенное значение в жизни играет, меня туда всегда как магнитом тянет...

В центре плато уже почти сто лет ведутся раскопки дворца князя Александра.

Подойдя к южному краю плато, можно любоваться захватывающими дух пейзажами Крымских гор.

На самом краю находится двухярусная церковь с несколькими могильниками.

Самый восточный мыс плато – мыс Тешкли-бурун - «дырявый мыс». В середине этого мыса расположено самое значительное сооружение современного Мангупа – цитадель, крепость феодоритов, которая пала последней под натиском турецких войск.

В центре постройки выступает здание дворца оборонительной архитектуры, слева – въездные ворота. Интересно, что фасадная стена здания обрушилась не так давно – в середине прошлого века. Въезжающие в цитадель видели перед собой красиво орнаментированное здание – сохранился резной портал дверного проёма на втором этаже.

Галь, посмотрю и только одно слово "УХ!" От древности и величия дыхание перехватывает. Когда-то в моём представлении горы - это должны быть обязательно скалистые и со снежными вершинами. Но побывав в Крыму я изменила своё мнение, эти горы навсегда в душу западают.

Да, Наташ, "УХ" - это как раз здесь! За год я бываю в этих местах раз 10-15, правда внизу. Последний раз поднималась лет 10 назад, когда еще деревни Ходжи-Сала в помине не было. Да и "индейцев" тогда не наблюдалось особо на плато. Но места здешние захватывают воображение!


Отсюда хорошо виден посёлок Ходжи-Сала с рукотворным озером.

А на самом краешке мыса Тешкли-бурун разместился двухъярусный пещерный монастырь оборонного типа. Он находится как раз над главной дорогой и позволяет контролировать подходы к цитадели и с первого яруса - смотреть на мир через проломы в стенах…

А если спуститься ещё ниже - то можно и постучать в барабан. Да, если стукнуть по центральному столбу, то получится глухой звук, усиленный эхом. Потому этот пещерный комплекс и называется Барабан-коба.

От цитадели направо вниз по главной дороге и на стене, на высоте почти 5 метров ещё один пещерный монастырь.
(большинство снимков и коментарии к ним взяты у Андрея Найдек из "подорожных заметок")
одна из картин Александра Ятченко.

Красиво, необычно, завораживает... Галенька, спасибо за такое замечательное место, за рассказ интересный, за возможность увидеть всё это великолепие!

Спасибо, Танюша!
К Мангупу я, надеюсь, еще вернусь со своими снимками, а сейчас хотела бы вам показать еще один известный пещерный город Крыма, который находится на окраине Бахчисарая. Там я бываю чаще и поднимаюсь, потому что он более доступен и исхожен. Это Чуфут-Кале. Для иллюстрации я опять воспользуюсь путевыми заметками Андрея Найдека, чередуя его рассказ и фото с моими.
Итак...
Перед тем, как отправляться в путешествие по пещерным городам, следует разобраться, откуда же они появились, кому и для чего эти города-крепости были нужны. Большинство исследователей сходятся во мнении, что возникновение наиболее известных пещерных городов произошло в VI веке, в эпоху правления византийского императора Юстиниана I. Византийская империя имела вдоль южного берега Крыма свои поселения, самым крупным из которых был Херсонес. А на остальной, степной, части полуострова гуляли различные кочевые племена. Вот для защиты своих прибрежных поселений от вторжений степовиков империя и построила крепости на горных плато. Союзниками Византии в горных районах Крыма были ранее ассимилировавшиеся здесь готы и аланы.

А теперь – немного из истории Чуфут-Кале. На этом плато и в ближайших к нему долинах люди жили с того же VI столетия. Известно, что в XIV веке это была уже татарская крепость под названием Кырк-Ор – сорок замков. (Знакомые сочетания звуков наводят на мысль, что предки Филиппа Киркорова были родом из Кырк-Ора)
Расцвет поселения происходит в XV веке, когда сюда переносится ставка Хаджи-Девлет-Гирея - правителя отделившегося от Золотой Орды Крымского ханства. В это время в Кырк-Оре, кроме татар-мусульман жили и христиане, и армяне, и караимы-иудеи.
приблизительный план города,воссозданный археологами и художниками.
Условные обозначения:
1. Мавзолей Джанике-ханым, дочери хана Тохтамыша.
2..Северный склон плато.
3. Кенасская улица.
4. Средняя улица.
5. Бурунчакская улица.
6. Комплекс хозяйственных пещер. Во время нападения они выполняли оборонительную функцию. Предполагают, что в дотатарский период тут был пещерный монастырь.
7. Малые Южные ворота Кучук-Капу.
8. Остатки ханского дворца, мечети и монетного двора.
9. Малая и Большая кенасы - молитвенные дома караимов.
10.Южный склон плато.
11.Ворота средней оборонительной стены - Орта-Капу.
12.Усадьба Соломона Бейма (Ча-Борю).
13.Богатая усадьба с хозяйственными пещерами Чауш-Кобасы ("пещера начальника").
14.Остатки бани.
15.Большие (Восточные) ворота - Биюк-Капу.
16.Двойной ров. По внешнему рву дорога ведет в долину Ашлама-Дере.
17.Дорога к кладбищу в Иосафатовой долине.
18.Остатки фундаментов дворца, построенного в 1897 г. для приема членов императорской фамилии.
19.Жилая усадьба XIX в., принадлежавшая караимскому историку А. Фирковичу.
20.Вход в пещеру, соединенную с потайным колодцем.
Вид на Чуфут-Кале.

После переноса столицы ханства в соседний Бахчисарай, в течение XVI - XVII столетий сначала татары, а затем и армяне покидают Кырк-Ор. В городе остается жить только караимская община, и он получает имя Чуфут-Кале – иудейская крепость. Караимы занимались торговлей и ремеслами. Торговали они, в основном, в Бахчисарае, но ночевать им там категорически запрещалось. В 1731 году в Чуфут-Кале была основана первая в Крыму типография. В конце XVIII века, после завоевания Крыма Российской империей караимов выселили с прибрежных территорий, в частности, в Евпаторию. По указу Екатерины II караимам, в отличие от талмудистов, разрешалось приобретать недвижимость, получать офицерские звания и проживать на всей территории России.

Прошлым летом я возила своих друзей россиян туда и начали мы подъём с небольшого уютного кафе у подножия.

Там среди столиков ходил такой вот красавец!
После чайничка чая на крымских травах, мы продолжили путь. И путь наш лежал мимо Успенского пещерного монастыря. Он сам по себе настолько интересен, что заслуживает отдельного обозрения.

Монастырь действующий - мужской.

вход в Южные ворота.
На горизонте виднеется Бахчисарай. Светлое пятно в центре - площадка перед входом в осадный колодец. Дорожка, уходящая вправо - к южным воротам.
В углу, образуемом двумя высокими стенами, видны Южные ворота.

Если спуститься немного ниже, можно посмотреть на потайной колодец. О том, что в этих местах находился древний, очень глубокий колодец было известно, но откопали и расчистили его совсем недавно – в 2002 году. При этом даже нашли клад - в глиняном горшке находилось 4 тысячи серебряных монет генуэзской чеканки и 30 венецианских золотых дукатов. Спускаться в колодец довольно долго. Минут 10, сначала по наклонной галерее, а потом и по винтовой лестнице в круглой шахте. На дне совсем мало воды, но в лучшие свои времена колодец наполнялся водой на несколько метров.
Вход в город по узкой брусчатке, с обеих сторон зажатой высокими стенами, а впереди встречают многоярусные пещеры, в которых в военное время могли находиться лучники.

Захватывающие экскурсии! Спасибо, Мамулик!

Сколько же эти камни помнят...

Спасибо, Лёша! Ты знаешь, Юра, у меня всегда очень трепетное отношение к таким местам. Я вообще, в детстве, мечтала стать археологом, но...
Я немножко продолжу...
Молитвенные дома - караимские кенасы XIV века – прекрасно сохранились. Это вид снизу, при подходе к городу.
А это внутренний двор, где расположены караимские молитвенные дома: Большая и Малая кенасы.Согласно традициям, мужчины входили в кенасы с главного хода, располагаясь в центральном зале. Женщины не должны были мешать мужчинам общаться с Богом, поэтому они могли находиться только на неприметном балкончике второго этажа, попадая туда с обратной стороны стены, т.е. не появляясь во дворе.
Возле входа – все для омовения перед службой. На скамейках в тени можно отдохнуть и настроиться на молитву. Для меня подъем был довольно утомительным, поэтому отдых был очень кстати.

По этой лестнице поднимались в кенасу на молитву женщины.Кенасы огорожены невысокой стеной. Где-то здесь располагалась первая типография.
Путь к Средним воротам. По широкой вымощенной дороге когда-то катились повозки на рынок с продуктами и товарами. Сейчас не верится, что в засуху по этой дороге везли воду для технических нужд, поднятую с самого подножия горы!
Держа путь к Средним воротам, подходим к мавзолею Джанике-ханым – одной из визитных карточек Чуфут-Кале. Он был построен в середине XV века для (как написано на мраморном надгробии) великой государыни.
Романтические легенды рассказывают душещипательные истории о молодой девушке, бросившейся со скалы ради своей любви.
На самом же деле, Джанике-ханым умерла в 1437 году в возрасте 55 лет. Будучи дочерью могущественного золотоордынского хана Тохтамыша, она владела крепостью Кырк-Ор и предоставила здесь убежище мятежному Хаджи-Гирею. Последний, заваевав независимость Крыма от Золотой Орды, в память о Джанике установил эту гробницу.
Монетки, оставляемые посетителями внутри гробницы.

Вдоль северной кромки плато многочисленные пещеры, служившие в качестве хозяйственных помещений и прорубленные в камнях квадратные окна знаменитых тюремных казематов (на фото - справа).
В разное время здесь содержались самые известные пленники крымского хана: опричник Василий Грязной, польский гетман Станислав Потоцкий, попавший в плен под Корсунем в 1648 году, князь Ромодановский. Дольше всего – 21 год – в этом каменном мешке томился воевода Василий Шереметьев, проигравший в 1660 году битву под Чудновым польско-татарским войскам. 20 лет Москва вела переговоры о выкупе своего военачальника, но татары и московиты никак не могли сойтись в цене. «Кандалы на мне больше полпуда, четыре года я беспрестанно заперт в палату, окна заделаны каменьем, оставлено только одно окно. На двор из избы пяди не бывал я шесть лет и нужу всякую исполняю в избе; и от духу и от нужи, и от тесноты больше оцынжал, и зубы от цынги повыпадали, и от головных болезней вижу мало, и от кандалов обезножел, да и голоден» - писал знаменитый пленник царю Алексею Михайловичу. Когда же Шереметьев всё же был выкуплен, он не прожил на свободе и полугода…

От пребывания Грязного в плену, в прошлом крупного опричника, который угодил к крымцам сразу, как только опричнину отменили, сохранился любопытный документ, который высоко оценен литературоведами – переписка Грязного с Грозным.

Итак, Грязной, думский боярин, попал в плен к крымскому хану, заехав на его территорию. Хан обрадовался, поскольку знал расположение царя к Василию. В письме царю Грязной передает предложения хана: 100 тысяч рублей за выкуп (столько налога давали все опричные земли, сумма колоссальная) или обмен на Дивея Мурзу, захваченного русскими. Ответ царя изобилует резкостями в адрес своего верного холопа, который думал, что едет в “улусы крымские” на охоту, а его повязали, как зайца. Крымцы лучше, чем люди Грозного, умеют воевать, признает царь, иначе как они “через Оку перебирались” и до Москвы доходили? Иван ценит Грязного – 2 тысячи рублей максимум, едко замечая, что “прежде такие по 50-ти рублев бывали”. Нет смысла и в обмене на Дивея – тот гораздо знатнее, чем Грязной, да и вообще это невыгодно: "...ты один свободен будешь, да приехав, по своему увечью лежать станешь, а Дивей, приехав, учнет воевати да неколко сот кристьян лутчи тебя пленит. Что в том будет прибыток?"

Что интересно, Грязной нашел в себе силы достойно ответить царю. Да, Иван, ты почти бог, но ты не прав. Я ехал в разведку, но положился на людей, которые того не заслуживали. И не “как зайца” меня повязали, а в бою – шестерых убил, 22 человека ранил, и лишь когда упал без сознания, только и был пленен. Что же до упрека царя, что “болеть будешь” - “так ведь не с печи убился”, парирует Грязной.

Ответ этот стоил Грязному дорого. Он возвратился в Москву через много лет, и через несколько месяцев умер. Все-таки хороший климат на Чуфут-Кале, раз в каменном мешке Грязной чувствовал себя куда лучше, чем в палатах московских.

Галина, спасибо огромное за тему! Я ж известный любитель Крыма

Возможно, кто-то и бывал в этих краях

Я и На Мангупе была, и на Чуфуте
Галин, если Вы не против, могу я дополнить тему своими фотографиями?

Люба, конечно, обязательно дополни! Интересно посмотреть твоими глазами на Крым и эти места.

Тогда начну с Чуфута. Я была там в 2007 году, к сожалению, с экскурсией. "К сожалению" потому, что экскурсовод был очень странный человек... Караим. ничего не имею против караимов, но он совершенно плевал на многообразие чудес, а вот в кенасах продержал нас до темна, пришлось спускаться почти ползком, наощупь по крутому склону, да еще и в ночи.
В любом случае, воспоминания, конечно, остались только приятные. Особенно потряс Успенский монастырь.


Мне удалось постоять там на службе... Совершенно удивительные ощущения чистоты и первозданности. В почти светской церкви в мегаполисах таких ощущений не испытать (тем более, для меня было на контрасте с Киево-Печерской Лаврой, в которой я в 2007 была за неделю до Крыма)

А вот и Чуфут - пещерный город. Я просто фото, без комментов...

Любочка, спасибо за дополнения и фотографии. Если есть еще - выкладывай! Ну, если речь зашла об Успенском монастыре, расскажу о нем.


О том, почему Успенский монастырь появился именно на этом месте, рассказывают предания. В давние времена в ущелье пастух по имени Михаил пас стадо. Вдруг он увидел диво: на скале в семи саженях от земли - икона Богоматери и перед нею горит свеча. Михаил поспешил домой и рассказал о чуде хозяину. Пришли в овраг люди, с большими почестями сняли икону и перенесли в дом, находившийся в окрестных горах. Но утром иконы в доме не нашли: она вновь оказалась на той же скале, на том же самом месте. Тогда поняли люди, что Божией Матери угодно, чтобы Ее икона находилась именно здесь. И высекли они в скале храм, а к храму ступени и перенесли туда икону. Явление святой иконы произошло 15 августа, в день Успения Богоматери, поэтому новый храм был посвящен этому событию. А ущелье получило название Марьям-дере - ущелье Святой Марии.
Второе предание рассказывает о злом змие, поселившемся в этих краях и пожиравшем скот и людей. Греки и генуэзцы стали молиться Пресвятой Богородице, прося освободить их от змея. Однажды ночью они увидели на горе горящую свечу. Чтобы добраться до нее, вытесали в скале ступени и, поднявшись по ним, увидели образ Пресвятой Богородицы. Рядом с иконой лежал мертвый змей. Обрадованные люди вознесли благодарение Богу, змея разрубили на части и сожгли. С тех пор жители окрестных деревень стали приходить на гору и молиться Богородице.
Образ “змия, пожиравшего и людей, и скот” является очень древним. В христианском искусстве часто изображают Георгия Победоносца или архангела Михаила, которые копьем или острым мечом пронзают горло змея. Для христиан Крыма образ змея ассоциировался сначала с язычеством, а после, очевидно, был перенесен на мусульманскую религию, в окружении которой приходилось выживать Успенскому монастырю в период становления и укрепления Крымского ханства.
Еще одно предание сообщает, что чудотворная икона Божией Матери, появившаяся на Успенской скале, была перенесена туда из монастыря в Сумеле близ Трапезунда (ныне территория Турции)

Эта икона несколько столетий находилась в главном храме скита во имя Успения Богоматери. Архимандрит Дионисий писал: “В чудесном явлении святой иконы христиане получили Божественную помощь, покров самой Богородицы. Они снова шли на брань за исповедание святой веры, с твердою надеждою, что Пресвятая Богородица не оставит их без своей защиты. Храм, иссеченный в скале, где явилась икона, стал особенным местом молитвы для них: здесь они укреплялись духом во время страшных истязаний, в храме они чувствовали себя одною семьею Отца Небесного, защищающего их своим Божественным промыслом. Такое значение храма побуждало многих христиан поселиться около него, посвятить себя всецело Богу”. Так появился Успенский монастырь, а на противоположной стороне ущелья - греческое поселение Мариамполь. За свою долгую историю монастырь знавал периоды расцвета и периоды запустения.
Древний пещерный храм и сам монастырь получили название Успенского в честь великого события - Успения Пресвятой Богородицы.

Во время турецкого вторжения в Крым в 1475 году Успенский монастырь избежал разгрома. Вскоре вблизи монастыря утвердилась новая столица Крымского ханства - Бахчисарай. Такое соседство позволяло послам, прибывавшим к хану из православных государств, молиться среди единоверцев. Недаром в конце XV века монастырь становится резиденцией митрополита.
Посол московский историк Лызлов в своем труде “Скифская история” говорит, что даже крымский хан, отправляясь в поход, обращался к покровительству Пресвятой Богородицы, обещая в случае победы над врагами “знаменитое приношение и честь образу Ее воздать”. Но, несмотря на благосклонность хана, монастырь должен был выплачивать дань в ханскую казну. В те времена материальное положение монастыря было бедственным, поэтому монахи не раз обращались за помощью к русским царям.

Как же много я в Крыму не видела, только Южный берег и Севастополь. Затаив дыхание, смотрю эту тему.